De ce ar trebui să încercați Moldova în loc de Franța pentru o vacanță a vinului

Și cum cel de-al 11-lea producător de vin din Europa a scăpat de maculatura sovietică pentru a deveni o știre importantă în călătoriile viticole.

Castel Mimi pare pierdut – nu doar ca o chestiune de „unde”, ci și ca o chestiune de „când”. Este în afara timpului, dar și a locului – atât de mult încât sunt pe jumătate convins că am căzut printr-o gaură în țesătura tuturor lucrurilor și am apărut în grădinile Versailles-ului de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Fațada proprietății zâmbește cu eleganța netedă a pietrei șlefuite și a ferestrelor îngrijite care privesc spre garduri vii tunse. În spate, se află rânduri și rânduri de viță de vie, fluturând în vântul de seară. Înăuntru, există pivnițe lungi, pline de sticle.

Dar Ludovic al XIV-lea nu este acasă, iar călătoria de ieșire din oraș, rulând 25 de mile spre sud-est, nu m-a purtat prin Parisul parfumat. Chiar și la prima vedere, Chișinăul poartă toate cicatricile secolului al XX-lea din Europa de Est – acele blocuri de apartamente vaste, cenușii, deprimant de uniforme, care au apărut peste tot, de la Praga la Pristina, în anii ’50 și ’60; revenirea bruscă a câmpurilor și a fermelor dincolo de o linie invizibilă unde se termină locuințele mohorâte.

Îmi scot telefonul și reanalizez harta. Acolo este punctul meu de localizare albastru în mijlocul micii Moldove, cu România masată la vest, Ucraina învolburată la nord și Marea Neagră la doar 160 de kilometri deasupra orizontului. Acesta este într-adevăr estul. Un est european îndepărtat.

Cu toate acestea, podgoriile din jurul meu sunt exact acolo unde ar trebui să fie și exact acolo unde mă așteptam să le găsesc. Moldova este, conform unor statistici, a doua cea mai săracă țară de pe continentul nostru, dar este al 11-lea producător de vin din Europa și al 20-lea producător de vin de pe planetă. Nu este rău pentru o țară de abia 13.000 de mile pătrate și doar 2,6 milioane de suflete.

Bineînțeles, vinul a fost mult timp sângele său vital. Cu siguranță a fost așa din 1944 până în 1991, când Moldova a fost unul dintre caii de bătaie ai Uniunii Sovietice în domeniul viticulturii, producând o cantitate nesfârșită de vin roșu fără pretenții și de vin alb banal pentru exportul în Rusia. Poate că Moscova iubește vodca scumpă, dar a petrecut o mare parte din Războiul Rece înghițind plonja moldovenească.

Acest din urmă cuvânt nu este unul pe care ar trebui să îl folosiți în timpul turului la Castel Mimi. Amplasat în satul Bulboaca, acesta este probabil cel mai fotogenic exemplu al încercărilor Moldovei de a scăpa de imaginea de producător de masă și de a intra într-o nouă eră în care vinurile sale concurează cu cele mai bune.

Compania ar susține că are istoricul necesar pentru a face acest lucru și că orice referire la Franța este complet relevantă. Proprietatea a fost construită în 1893 de către Constantin Mimi, un aristocrat născut la Chișinău care a studiat arta vinificației la Montpellier și care producea vinuri de calitate cu mult înainte ca Lenin să-și sculpteze barba. În această perioadă de dinaintea războaielor mondiale este perioada în care proprietatea a căutat o întoarcere parțială. Restaurarea sa între 2011 și 2016 a fost o procedură atentă, care a necesitat desprinderea straturilor de beton sovietic de pe exteriorul său și îndepărtarea șinelor de cale ferată care îi tăiau curtea (linia principală care leagă Bulboaca de Chișinău și, în cele din urmă, de gările din Ucraina și dincolo de aceasta trece chiar dincolo de porțile sale).

Acestea au fost înlocuite de un hotel spa de tip boutique, festivaluri și concerte gastronomice regulate și un restaurant care asociază un meniu intrigant cu produsul principal glorios. Felurile de mâncare puse în fața mea – inclusiv o tocană cu multă carne de porc, legume rădăcinoase și ciuperci – sunt cu siguranță est-europene. Vinurile turnate alături de ele – un sauvignon blanc cu aromă de stejar, un rosé delicat, un cabernet sauvignon ușor, un pinot noir care strălucește în lumină – s-ar simți perfect acasă pe masa unui francez.

Procesul de depășire a Războiului Rece este mai puțin avansat în capitală. Moldova a fost mai nefericită decât majoritatea celorlalți când s-a legat de cămașa de forță sovietică. S-a trezit prinsă la graniță ca cea mai vestică parcelă a URSS, îngrădită cu toată ferocitatea sârmei ghimpate de Europa – chiar și de întruchiparea blocului estic – pe flancul său stâng. Legătura a fost deosebit de profundă în cazul României, vecinul imediat cu care Moldova are multe în comun din punct de vedere cultural, istoric și lingvistic.

Această epocă moartă își târâie picioarele în centrul Chișinăului. Catedrala – o relicvă încântătoare a anilor 1830, cu un clopotniță separată – încă mai cântă cu bucurie neoclasică, dar probabil că mai există doar pentru că a fost transformată în galerie de artă în anii șaizeci. Nu se poate spune același lucru despre celelalte clădiri din secolul al XIX-lea care îi făceau față cândva, de cealaltă parte a pieței. Acestea au fost demolate pentru a face loc brutalismului nedisimulat al ceea ce este acum „Casa Guvernului” – o viziune a controlului sovietic, construită în 1964. Opera națională, situată la două blocuri mai la nord, este mai moale ca scop, dar la fel de severă ca arhitectură. Palatul prezidențial, alături, este și mai dur – un amestec neplăcut de blocuri albe și ferestre cu oglinzi, care nu are nevoie de o placă albastră care să „dezvăluie” că a fost finalizat în 1987.